Hur bygga tidtagning?

[Swappo]

Provade UR30 på samma laptop och den betedde sig likadant som SRM, dvs den reagerar inte när fotocellen bryts, men däremot på när slingan kortsluts.

Jag har kollat BIOS på båda datorerna och testat alla möjliga inställningar för LPT-porten utan att det blir någon skillnad.

[largasso]

Vänd på anslutningarna från fotocell till dator. Det ska f-ntamme funka.
Kolla så att porten är enablad i UR30.
Mät utgången från fotocellen med en voltmeter, skall ge någon form av utslag.

Testa med en kanal i taget.

GE DIG INTE ! ! ! !

[Swappo]

Vänd på anslutningarna från fotocell till dator. Det ska f-ntamme funka.
Kolla så att porten är enablad i UR30.
Mät utgången från fotocellen med en voltmeter, skall ge någon form av utslag.

Testa med en kanal i taget.

GE DIG INTE ! ! ! !

Well, har provat att vända på anslutningarna från fotocellen till datorn, ingen skillnad.
Porten är enablad i UR30, den reagerar som sagt på kortslutning.
En intressant detalj jag noterade var att på min dator med XP (som hårdvaran fungerade på tillsammans med UR30) så reagerar programmet inte på kortslutningen (förutom att det ej detekterar en bryten ljusslinga) och det är även tvärtemot jämfört med laptopen med Win98, dvs grön lampa tänds när slingan bryts, medans på Win98-datorn så lyster den hela tiden men släcks när den får signal (kortslutning).
Jag har inte min multimeter hemma för tillfället, men vet inte vad den skulle göra för skillnad?
Det verkar vara ett problem med mina äldre datorer och deras LPT-portar...

Kanske skulle prova bygga ett interface med COM-port istället, men då kvarstår dock problemet att få ett program som fungerar med COM-porten i DOS, alternativ hitta ett OS på under 8mb som fixar det.
Det blir mest för att prova isåfall, jag har ju både parallellport och serieport på Win98-laptopen... Ska kika om jag har nån seriekabel att stycka.

Hade jag varit bättre på datorer så hade ju en slimmad Linuxdist och ett dedikerat program kunna vara lösningen.
För jag antar att något sånt inte finns?

[Razamanaz]

Om du kör med den senaste version av Slotrace Manager, 2.40 Beta 3, så följde det där med ett litet program kallat PARPORT.EXE (du kan också hämta det separat från SRM's hemsida). Med detta lilla program kan du enkelt se vad som händer på parallellporten, och det är enklare att testa din koppling med detta än med SRM självt.

En parallellport kan i BIOS ställas in i upp till fyra olika lägen; SPP/AT, Bidirectiional/PS/2, EPP och ECP. Välj den enklaste, dvs SPP/AT.

Som du säkert redan har sett, så finns det även en adress (eller rättare sagt några stycken) som hör ihop med parallellporten. Se till att dina BIOS-inställningar för detta stämmer överens med inställningarna i det program du använder.

Det kan hända att din lysdiod lyser lite för starkt. När jag testade läsgafflar en gång i tiden, så såg jag att om man hade för hög ström genom lysdioden räckte det inte med ett vanligt papper för att bryta strålen. Du bör ha tillräckligt hög ström för att det skall ge utslag, men inte så mycket mer än det för att få en säker detektering när en bil passerar. Prova med t ex ett 1kohm-motstånd istället.

I din koppling så kopplar du pinnen mot jord (logisk nolla) när lysdioden lyser (tillräckligt) starkt på transistordelen, men det finns inget som ger pinnen 5V (logisk etta) när strålen bryts. Nu fungerar det kanske ändå, och det fungerar ju t ex för Lala att koppla så, så visst. Jag har dock aldrig sett att det är så man bör koppla, och jag har aldrig testat det själv, så det kanske fungerar på vissa parallellportar, men inte andra. Så om du fortfarande inte får det att fungera efter att ha testat allt annat, så kanske du bör använda ett sk pull-up-motstånd på c:a 10kohm. Se första exemplet det här inlägget för lite detaljer. Observera dock att läsgaffelsymbolens pinkonfigurering inte ser likadan ut som din läsgaffel ser ut i verkligeten (ena sidan är "upp-och-ner-på").

[Swappo]

Följande har hänt:

Efter att ha provat både det ena och det andra, pratat med forumets tidtagarkrångelgubbe nr 1 (JensaPson) och provat hans tips så bestämde jag mig för att återgå till den ursprungliga idén; Bastumannens dead-strip med reläer osv.

I brevlådan kom idag 2 st reläer, 1 exprimentkort och en liten inbyggnadslåda av plast.
Efter att ha spenderat eftermiddagen med att måla garageporten, så kunde jag slutligen ta tag i bygget.
Det var pilligare än vad jag hade väntat mig, men tillslut var det plötsligt klart och vips, nu har jag tidtagning.
I SRM på min gamla dator som sitter i en låda dessutom, mycket tjusigt.

Jag är dock inte 100% nöjd, mest pga att det är ganska klurigt att få det helt bra när man kapar stålskenorna på en plastbana. Den ena har en tendens att sticka upp lite, vilket gör att vissa bilar knackar när dom passerar (ungefär som en dåligt ihopsatt bana) och den andra blev för bra, kör man för fort så kan bilen studsa över och den missar varvet.
Men, men... Med lite justeringar så ska det nog gå bra, alla bilar går då över i alla fall.

Stort tack till alla som försökt hjälpa mig på vägen och tack för all uppmuntring.
Hade det inte varit för att ni tog er tid och skrev så hade jag nog gett upp helt och köpt ett färdigt system (men hur kul är det? )
Ni är guld värda för en nybörjare som behöver hjälp, tack än en gång!
Och stort tack till Bastumannen som publicerade ett fint och lättförståeligt schema som jag kunde bygga efter.

[pryzze]

Jag har tillverkat en egen deadstrip.
För att att skarven skall bli så jämn som möjligt fyllde
jag mellanrummet med glasspinne och Karlssons klister.
Funkar hur bra som helst.


//Pryzze

[Borgis]

Följande har hänt:

Efter att ha provat både det ena och det andra, pratat med forumets tidtagarkrångelgubbe nr 1 (JensaPson) och provat hans tips så bestämde jag mig för att återgå till den ursprungliga idén; Bastumannens dead-strip med reläer osv.

Kan säga såhär! Jag fick byta några gafflar då den icke lysande delen (sensorn) gick sönder troligen vid lödningen.
Men kan dra ur bara sensorn ur gaffeln och byta till en ny från en annan gaffel.
Tror jag bytte 3 av 6. Men vad gör det om gaffeln kostar under en 10:a styck????

[Swappo]

Jättebumpning

Jaha, bilbanan har legat nedpackad i kartonger ett par år nu pga utlandsjobb och tillökning i familjen, men nu har den fått lufta sig lite.

Jag är inte helt nöjd med min tidtagning... Eller rättare sagt så är det bandelen jag inte alls är nöjd med.
Jag har hittat en bandel som skulle passa mig perfekt, problemet är att han som tillverkar dom verkar ha slutat med det (http://slotcars.carlsoncomputers.com/default.asp).

Jag vill fortsätta köra SRM på samma dator som tidigare, men jag vill ha ett pålitligare än min hemmabyggda deadtrack. Priset spelar ingen roll, bara det är hyfsat smidigt att installera/modifiera.

Går det att byta kontakten på dom där DS-ljusbågarna och få det att fungera med SRM?
Vet någon om det finns färdiga delar att köpa från någon annanstans som fungerar med SRM?

[GTA]

när jag byggde min dragrace bana hade jag problem med att bilarna hickade till i starten över deadstripen.

så jag delade upp ena sidan av alutapen (skar med en kniv) så 2mm gick till ett relä som vidare kortslöt en port på lpt1 porten när den fick ström.. & den anda 2mm var det 12v på till bilen. så när släpskon passerade över så hoppade 12v över till relädelen & vipps så fungerade deadstrippen utan att bilen hickade till.

hoppa du förstog.. =)

[Swappo]

Hm, jag tror att jag förstår...

Men hur lågt mellanrum ska man ha mellan deadstripen och själva rälsen då?
Och hur lång bör man göra deadstripen?

Min deadstrip är bara ca 3cm lång och mellanrummet till rälsen är nog 2cm på varje sida ungefär.
Det är nog där felet ligger... Och att det är en gammal classic-bit som jag byggt av.
Är sportbitarna mer stabila att bygga i om jag nu skulle orka ge mig på att bygga en ny.

[GTA]

min alu tejp är 5mm bred. jag tejpade som vanligt men där jag ville ha dead (alvie) strippen så skar jag bara med kniven i mitten på ena sidan. dvs ca 2.4mm blev deadstrip (signal) & 2.4mm blev vanlig 12v bana.

i starten hade jag 5cm alive strip.

i målgången (har för mig det vart 8m raka) funkade det inte lika bra ifs så behövde jag inte alive strippen utan där körde jag med vanlig deadstrip. det tråkiga var att bilarna gick för fort där & efter att ha utökat den till 4dm så gav jag upp.

efter att Trönödal raceway banan är klar så ska jag ta upp projektet igen & testa med fotocell på målången.

[Swappo]

min alu tejp är 5mm bred. jag tejpade som vanligt men där jag ville ha dead (alvie) strippen så skar jag bara med kniven i mitten på ena sidan. dvs ca 2.4mm blev deadstrip (signal) & 2.4mm blev vanlig 12v bana.

i starten hade jag 5cm alive strip.

i målgången (har för mig det vart 8m raka) funkade det inte lika bra ifs så behövde jag inte alive strippen utan där körde jag med vanlig deadstrip. det tråkiga var att bilarna gick för fort där & efter att ha utökat den till 4dm så gav jag upp.

efter att Trönödal raceway banan är klar så ska jag ta upp projektet igen & testa med fotocell på målången.

Om jag förstår dig rätt så skar du alltså längs med banan?
Och bara den på den ena sidan av spåret?

[GTA]

japp på alu tejpen på ena sidan. strömflätan från bilen kommer då att föra över ström från ena halvan av alu tejpen till den andra. (på samma sida)

[GTA]

hittade en bild på detta.




lite svårt att se men kolla precis framför bilarna. du ser att alu tejpen är lite tjockare.
Den tjocka delen är helt strömlös men det går kablar till ett relä som kortsluter ( eller öppnar. Som du vill.) när en bil passerar & lägger ström på den.

[GTA]

Du kan göra skåran med en kniv för att dela av tejpen.